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28 Jul 201718:56

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El Mapa de la Moda 2017 (XI): Los gigantes de la moda española

Ejercicio lleno de cambios en el mapa de la moda. Mayoral ha avanzado a Sociedad Textil Lonia y Punt Roma y Bimba y Lola, una nueva entrada en la lista, se sitúan por delante de Pronovias.
12 Jul 2017 — 04:51
P. Riaño / I. P. Gestal
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Por sexto año consecutivo, Modaes.es se adentra en la serie El Mapa de la Moda. A lo largo de once semanas, El Mapa de la Moda realizará un recorrido por los principales operadores del mundo del negocio de la moda.

 

Patrocinado por Kendu, empresa especializada en el desarrollo de soluciones para retail, El Mapa de la Moda es un documento que Modaes.es elabora anualmente con el objetivo de convertirse en una guía para conocer cuáles son y cómo trabajan los principales actores del negocio.

 

Segmentado por sectores, El Mapa de la Moda es un documento de consulta para los empresarios, directivos y profesionales del negocio de la moda y de sus sectores auxiliares. Cada capítulo figurará en Modaes.es como un artículo de análisis, para más tarde pasar a formar parte de un Dossier de consulta disponible en Modaes.es.

 

El Mapa de la Moda (XI): Los gigantes de la moda española

 

 

El Mapa de la Moda de los gigantes españoles cierra un año lleno de cambios. Aunque el top five permanece invariable, con Inditex, Mango, Grupo Cortefiel, Desigual y Pepe Jeans a la cabeza, el ránking se ha transformado en las posiciones posteriores.

 

Desde nuevas incorporaciones como Bimba y Lola o Merkal Calzados, con facturaciones que superan los 140 millones de euros y que escalan directamente por encima de otras veteranas en la lista como Adolfo Domínguez, a grupos que abandonan el mapa, como Comdifil, que sale del ránking en pleno proceso de transformación.

 

Este año, el Mapa de la Moda tiene un integrante más, hasta sumar dieciséis posiciones, por el empate técnico entre Adolfo Domínguez y Marypaz, que roza la facturación del gallego.

 

 

  

Evolución 2016

 

Inditex reforzó en 2016 su liderazgo mundial en moda y, por ende, en España. El gigante gallego mantuvo su estrategia de crecimiento orgánico con el desarrollo de su red mundial de tiendas de sus ocho cadenas y cerró el ejercicio con unos resultados récord. La matriz de Zara facturó 23.311 millones de euros, un 12% más, y obtuvo un beneficio neto de 3.157 millones de euros, con un alza del 10%.

 

Las ocho cadenas del grupo cerraron el ejercicio 2016 con un total de 7.292 tiendas en 93 países de todo el mundo, tras realizar un total de 270 aperturas netas en 56 mercados. A 31 de enero de 2017, Inditex sumaba 4,41 millones de metros cuadrados de superficie comercial, un 8% más que doce meses antes.

 

Una de las grandes apuestas de Inditex en 2016 continuó siendo el desarrollo de la tecnología, como la implantación del Rfid o el pago por móvil. El ecommerce y la omnicanalidad son otras dos palancas de la estrategia del grupo, que dispone de plataforma de venta online en un total de 43 países.

 

 

Origen y estructura 

 

El germen de Inditex se remonta a 1963, cuando Amancio Ortega Gaona (Busdongo, León, 1936) puso en marcha Confecciones Goa, especializada en la confección de batas guateadas. En 1975, abrió en la calle Juan Flórez de A Coruña la primera tienda Zara, con la que comenzó a dar forma al modelo de integración vertical (con control sobre el diseño, la fabricación y la distribución) que proporciona la agilidad y la reducción de costes que hacen posible el fast fashion

 

Pronto, la empresa entendió que construir una marca global pasaba por estar presente en las capitales de la moda. En 1988, Zara comenzó su desarrollo internacional con una tienda en Oporto y, poco después, se estableció en Nueva York y París. 

 

Dos décadas después de su fundación y probado ya el éxito del modelo Zara, Inditex comenzó a introducirse en nuevos segmentos con las cadenas Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius y, más tarde, Oysho, Zara Home y Uterqüe. 

 

El grupo cuenta con una red de más de 1.600 proveedores en su cadena de producción, con China, España, Turquía, Portugal y Marruecos como principales clústers. 

 

Evolución 2016

 

A cierre de la presente edición, Mango es la única gran empresa española del sector de la moda que no ha hecho públicos sus resultados correspondientes al ejercicio 2016. La decisión rompe con la tradición mantenida por Mango en los últimos años, que acostumbra a difundir sus cuentas antes del ecuador de cada ejercicio tras haber empeorado notablemente su evolución en el ejercicio anterior.

 

En 2015, la compañía mantuvo los ritmos de crecimiento, con un alza del 15,4% en la cifra de negocio, hasta 2.327 millones de euros, pero encogió su resultado hasta sólo cuatro millones de euros, desde los 107 millones de euros ganados en el ejercicio precedente.

 

 A lo largo de 2016 Mango no ha levantado el pie del acelerador en varias líneas estratégicas de actuación: crecimiento internacional (el grupo llegó en diciembre a su mercado 110 en el mundo), desarrollo de la red a través de macrotiendas y estrategia digital. El grupo catalán también ha reforzado su equipo directivo con ejecutivos como Justicia Ruano y Oleksandra Melnyk y puso a revisión su plan estratégico de la mano de las consultoras BCG y AZ Capital.

 

Origen y estructura

 

Mango tiene su origen en una tienda multimarca de prendas vaqueras llamadas Isak en referencia a su fundador, Isak Andic Ermai. El empresario le dio la vuelta a su negocio en 1984 con el lanzamiento de lo que hoy es Mango, y que debe su nombre a una fruta de la que Andic es un incondicional. 

 

La vocación internacional está muy arraigada en el ADN de la compañía, que ya en 1992 puso en marcha en Portugal sus dos primeros establecimientos fuera de España, un año después de llegar al centenar de tiendas en el territorio nacional. En 1995, la compañía ya había llegado a Asia, con sus primeras tiendas en Singapur y Taiwán, y en 1997 su negocio en el extranjero ya superaba el que generaba en España. 

 

Centrada desde sus orígenes exclusivamente en moda femenina, hasta que en 2008 inició su diversificación, Mango puso en marcha en 2007 su establecimiento número mil, con una estrategia basada tanto en tiendas propias como en franquicias. Ese mismo año el grupo superó los 1.000 millones de euros de facturación.

 

Con sede en Palau Solità i Plegamans (Barcelona), la compañía penetró en el público masculino en 2008 con el lanzamiento de H.E. by Mango, hoy Mango Man, y continuó una agresiva estrategia de diversificación en los años siguientes, con el lanzamiento de Mango Touch (complementos) en 2011, Mango Kids (niños) en 2012 y Mango Sports&Intimates (moda deportiva) en 2013. En 2014, el grupo dio un nuevo paso en esta estrategia con el lanzamiento de Violeta, concepto especializado en tallas grandes. 

 

Mango, que continúa controlada por Isak Andic, fue una de las empresas pioneras en la moda española en Internet, con el lanzamiento de su primera tienda online en el año 2000. En 2015, la compañía generó ventas online por 234 millones de euros, lo que representa el 10,7% de la facturación global del grupo.

 

Una intensa estrategia de comunicación, a través de las mayores celebrities del momento (desde Claudia Schiffer hasta Kate Moss, pasando por Penélope Cruz o Scarlett Johansson), es una de las claves en la estrategia de la compañía, que también ha decidido apostar en los últimos años por las megatiendas en las que mostrar a sus clientes todas sus colecciones.

 

 

 

 

Evolución 2016 

 

Grupo Cortefiel se encuentra en un momento clave de su trayectoria y, por fin, con el viento a favor. La compañía madrileña, propiedad de CVC, Pai y Permira, logró en 2016 un crecimiento del 3,1% en su cifra de negocio, hasta 1.129,4 millones de euros, manteniendo su tercera posición en el negocio español de la moda. La compañía, que había visto lastrado su desarrollo durante la crisis, multiplicó sus pérdidas hasta 24 millones de euros por el impacto de su plan de reestructuración, que incluye ajustes en su red de distribución. 

 

Liderada desde el pasado año por Jaume Miquel (quien sustituyó a una breve Berta Escudero), la compañía da por concluida en gran parte esta reestructuración y se centra ahora en el desarrollo de un plan estratégico a cinco años, que situará a la empresa en un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 230 millones de euros gracias al crecimiento orgánico y la expansión en mercados como Rusia, España, México o los Balcanes. 

 

Mientras los fondos propietarios del grupo buscan una salida de la compañía, que podría materializarse en los próximos meses, Grupo Cortefiel mantiene otras apuestas estratégicas como el ecommerce, que el grupo quiere que pase del 5% al 10% de las ventas totales. El reposicionamiento de Cortefiel, la cadena más antigua y pequeña del grupo, es otro de los retos de Miquel.

 

Origen y estructura 

 

La historia de Grupo Cortefiel se remonta a 1880, cuando Felipe García-Quirós puso en marcha una mercería en la calle Romanones de Madrid. La empresa evolucionó hacia la producción textil: en 1933 nació la fábrica de camisas La Palma y en 1945 se puso en marcha la primera fábrica de trajes de caballero del grupo. Actualmente, Grupo Cortefiel se centra en la distribución de moda a través de varios conceptos independientes. 

 

Cortefiel se convirtió en un hólding en los años ochenta, con el nacimiento de la sastrería masculina Milano (hoy desaparecida) en 1984 y la marca de moda juvenil Springfield en 1988. En 1989, Cortefiel adquirió Pedro del Hierro y en 1993 puso en marcha Women’secret, su concepto de moda íntima. La estructura del grupo se completa actualmente con Fifty Factory, la cadena outlet de Grupo Cortefiel. 

 

La expansión internacional del grupo comenzó en 1993, pero tomó fuerza a principios de los 2000, seis años después de que Cortefiel saliera a bolsa. Actualmente, Grupo Cortefiel está presente en 89 países, donde opera con 2.095 puntos de venta. Junto a Mango, Cortefiel fue el otro gran grupo español de distribución de moda pionero en la Red, donde se introdujo en el año 2000 a través de Women’secret. 

 

La cúpula del grupo ha experimentado varios cambios en los últimos años, empezando por la salida de su consejero delegado, Juan Carlos Escribano, que fue sustituido por Berta Escudero, una ejecutiva de la casa. En 2016, ha abandonado la compañía Ramón Gago, que había tomado las riendas de la cadena Cortefiel y de la marca Pedro del Hierro sólo un año antes, y fue sustituido por Jaume Miquel, que ya estaba al frente de Women’secret. La presidencia no ejecutiva del grupo está a cargo de Miguel Ibarrola, que en 2016 sustituyó a Javier Campo.

 

 La compañía, controlada por el capital riesgo desde 2005, cuando adquirieron el grupo a la familia Hinojosa y lo excluyeron de bolsa, inició un proceso de venta en 2015. Finalmente, CVC, Pai y Permira han pospusieron la operación, que podría producirse en los próximos meses.

 

 

Evolución 2016 

 

Desigual se mantiene a la baja mientras redefine su estrategia. La compañía que lidera Thomas Meyer cerró 2016 con un descenso en ventas y resultado mientras ejecuta su nuevo plan estratégico y recompone su cúpula con la entrada de ejecutivos ajenos al grupo.

Manteniendo su cuarta posición en el ránking español de la moda, Desigual cerró 2016 con unas ventas de 861 millones de euros, un 7,8% menos, y redujo su resultado bruto de explotación (ebitda) un 17%, hasta 166 millones de euros.

 

La compañía tiene como primeros ejecutivos (reportando directamente a Meyer) a Alberto Ojinaga, incorporado al grupo en 2016 procedente de Caprabo, y David Meire, procedente de Nike. Meire sustituyó a Pierre Cuilleret, que se incorporó a Desigual como director general de cliente en febrero y abandonó la compañía sólo siete meses después.

 

En 2016, Desigual redujo su red de tiendas propias a 523 establecimientos, frente a los 552 que tenía a cierre de 2015. La empresa completa su distribución con presencia en cerca de 6.000 puntos de venta multimarca (mil menos que en 2015), 2.200 corners en grandes almacenes y presencia online. 

Origen y estructura

 

Desigual ha sido uno de los fenómenos de la moda española durante los últimos años. La empresa, fundada en Ibiza en 1984 por el suizo Thomas Meyer, a partir del éxito de una cazadora realizada con fragmentos de pantalones vaqueros, puso en marcha su primera tienda en la isla balear en 1986. Poco después, en 1988, la compañía entró en concurso de acreedores y, tras reestructurar su negocio, inició una fuerte fase de expansión, capitaneada por su fundador y por el ejecutivo Manel Adell, que se incorporó formalmente al grupo en 2002.

 

Centrada en la distribución retail y wholesale, Desigual no abrió su primera tienda propia fuera de España hasta 2006, cuando puso en marcha un punto de venta en Singapur. En 2007, la red de tiendas de la compañía llegó a Londres; en 2009, a Nueva York; en 2010, a Japón y París, y en 2013, a Brasil. Actualmente, la compañía está presente en más de cien países a partir de una amplia diversidad de canales.

 

Con un producto diferenciado y una intensa actividad en márketing, con iniciativas de guerrilla y otras técnicas más tradicionales (con celebrities como Bar Rafaeli, Irina Shayk o Ariana Lima), Desigual ha elevado con fuerza desde entonces su actividad internacional, especialmente en mercados como Italia, Francia y Alemania. En los últimos años el  grupo ha iniciado también una intensa estrategia de diversificación, con la entrada en el segmento masculino y el lanzamiento de colecciones de moda deportiva, textil hogar, calzado o incluso perfumería.

 

La empresa, participada por el fondo francés Eurazeo desde 2014, se encuentra en plena redefinición de su negocio, en un proceso en el que cuenta con el asesoramiento de The Boston Consulting Group.

 

 

 

Evolución 2016

 

Después de cambiar de socios y renovar su equipo directivo en 2015, Pepe Jeans mantuvo su hoja de ruta a lo largo del ejercicio pasado. India volvió a ser uno de los puntales del desarrollo de la compañía, que prepara medio centenar de aperturas este año en el país.

Además, el grupo completó el año pasado la compra de la cadena francesa de moda Façonnable, controlada por el grupo libanés M1, propietaria a su vez de Pepe Jeans. Tras su integración, Pepe Jeans prevé reorganizar el negocio de la enseña con el foco puesto en el canal retail y en los grandes almacenes.

 

A cierre del ejercicio 2016 (finalizado en marzo de 2017), las ventas del grupo se han situado en un total de 542,78 millones de euros, con una leve caída del 1,54% desde los 551 millones del ejercicio anterior. La empresa ha encogido su negocio en todos los canales.

 

A 31 de marzo de 2016, el grupo sumaba un total de 321 tiendas propias en todo el mundo, 192 correspondientes a Pepe Jeans; 99, a Hackett; 29, a Tommy Hilfiger, y una a Norton. Un año antes, 1 31 de marzo de 2015, la red de tiendas propias del grupo Pepe Jeans estaba compuesta 304 establecimientos: 183 de Pepe Jeans, cien de Hackett y 28 de Tommy Hilfiger.

 

El grupo también siguió los pasos de Tommy Hilfiger mediante la creación de una plataforma digital dirigida a sus clientes profesionales en el canal multimarca. La herramiento, creada de la mano de The Birchman Group, pretender aportar al cliente wholesale nuevas capacidades digitales.

 

Origen y estructura

 

Pepe Jeans nació en Londres en 1973 de la mano de los hermanos de origen indio Nitin, Arun y Milan Shah, que pusieron en marcha un pequeño puesto de ropa vaquera en Protobello Road, en Londres. Los inversores Silas Chou y Lawrence Stroll se hicieron con la empresa a mediados de los ochenta y en los noventa los directivos españoles de la compañía tomaron el control de la misma a través de una operación de management buy out (MBO), en la que contaron con el apoyo del fondo 3i.

 

La operación incluyó la actividad de la empresa en España, Francia, Italia, Grecia, Oriente Medio y Latinoamérica, pero, desde entonces, la compañía ha ido consolidando su actividad en el resto del mundo. El proceso finalizó el pasado 2015, cuando Pepe Jeans se hizo con el 100% de su negocio en India.

 

De la mano del capital riesgo y de inversores como Juan Abelló, a través de varias fases de inversión, el grupo español ha construido una red formada por 304 establecimientos (con datos a cierre de 2014) en 38 países y una actividad que incluye el control de macas como Hackett y Norton Clothing y la distribución en España de marcas como Tommy Hilfiger.

 

 

Tous

 

 Evolución 2016 

 

Tous gana músculo tras abrir su capital a Partners Group. La compañía anunció a principios del año pasado un plan estratégico a cinco años con el que prevé duplicar su parque de tiendas mediante la apertura de entre 55 y 70 establecimientos cada año, desde los 500 con que finalizó 2015. En paralelo, las ventas de la empresa se elevarán un 10% cada año apostando por el desarrollo orgánico, la joyería y priorizando la consolidación en los países en que opera actualmente.

 

A lo largo del último ejercicio, el grupo continuó impulsando su desarrollo en el extranjero con aperturas en ubicaciones estratégicas como el World Trade Center de Nueva York o la renovación de su flagship en Avenida Masaryk, en Ciudad de México.

 

En lo que va de 2017, Tous ha mantenido su apuesta por la internacionalización con la puesta en marcha de una filial en Shanghái para dar apoyo a los socios de la empresa en la región de Asia Pacífico.

 

Además, la empresa ha dejado también la puerta abierta a la bolsa, una opción que, según explicó Alba Tous a principios de año, “está encima de la mesa”. Tous cerró 2016 con un crecimiento del 9,4%, hasta 403 millones de euros.

 

El año pasado, Tous puso en marcha cincuenta nuevas tiendas, con lo que ha alcanzado los 535 establecimientos en medio centenar de países. Rusia, Polonia y China, donde ya cuenta con quince tiendas, se han mantenido como los focos de expansión de la empresa. 

 

Origen y estructura

 

El grupo joyero Tous nació en 1920 de la mano del matrimonio formado por Salvador Tous Blavi y Teresa Ponsa Mas, que abrió un pequeño taller de reparación de relojería en Manresa (Barcelona). Otro matrimonio, formado por Salvador Tous Blavi (hijo de la pareja) y Rosa Oriol, tomó el control de la empresa familiar en 1965, impulsando el desarrollo de la compañía llevando el concepto de gran distribución al mundo de la joyería.

 

 Tous inició su expansión nacional en 1992, siete años después del nacimiento del icónico osito del grupo. En 1995, la compañía abrió en Tokio su primera tienda internacional y alcanzó una red de 200 puntos de venta en todo el mundo en el 2000, mismo año en que puso en marcha sus primeros establecimientos en París y Nueva York.

 

Actualmente, el grupo está presente en 48 países, si bien España continúa teniendo un alto peso en las cuentas de Tous. México se sitúa como segundo mercado del grupo, seguido por Polonia y Arabia Saudí.

 

A principios de los 2000, el grupo español comenzó la diversificación de su actividad con el lanzamiento de sus primeras colecciones de complementos o perfumería. No obstante, la joyería continúa representando el 67% del negocio total. Tras la entrada en el capital de la compañía de Partners Group, que se hizo con el 25% de la empresa, Tous proyecta potenciar su expansión global y crecer un 10% anual en los próximos cinco años.

 

En 2007, Alba Tous tomó la presidencia del grupo, cuyo consejero delegado es José María Folache, un ejecutivo ajeno a la familia fundadora.

 

  

Evolución 2016

 

Mayoral comenzó el año con su desembarco en India con una filial propia, su decimocuarta en todo el mundo. Otro de los últimos proyectos de Mayoral ha sido la reorganización de su negocio en Canadá. Hasta ahora, Mayoral operaba en el mercado canadiense a través de un representante con sede en Montreal que reportaba directamente a la central en Málaga, y la compañía operaba como importador no residente en el país. 

 

Otra de las aperturas de la compañía española de calzado fue en Italia, donde subió la persiana de su primera tienda propia en el país.  En paralelo, la empresa ultimó la puesta en marcha de una filial en Kazajstán, que será su subsidiaria número 16 en todo el mundo. Además, Mayoral entró en Mall of Qatar. 

 

La compañía invirtió cincuenta millones de euros el mes pasado para la puesta en marcha de un segundo almacén logístico en Málaga. Las nuevas instalaciones se ubicarán a escasa distancia del centro que ya opera la empresa. 

 

Mayoral concluyó 2016 con una facturación estimada de 336 millones de euros, un 13,9% más, según se recoge en el dossier anual hecho público por la compañía. De cara a este ejercicio, el grupo prevé alcanzar 360 millones de euros en ventas.

 

Origen y estructura

 

Con la discreción que suele caracterizar a las empresas familiares, la española Mayoral se ha convertido en uno de los mayores grupos del mundo del sector de la moda infantil. Su negocio, basado en el canal multimarca, se enfoca cada vez más al retail y se despliega en los mercados internacionales. 

 

Mayoral dio sus primeros pasos en Yunquera, un pueblo de la Serranía de Ronda, en Málaga, en un pequeño taller dedicado a la confección de calcetines y medias que terminó cerrando a causa de la Guerra Civil. Francisco Domínguez Toledo, propietario de la fábrica, trasladó la actividad de su negocio a Málaga y fundó, en 1941, Domínguez Toledo, compañía que contó con una de las primeras máquinas de tricotar a mano de España. Se estaba formando el germen de Mayoral. 

 

Con Rafael Domínguez de Gor, hijo de Domínguez Toledo, al frente de la compañía, la empresa decidió cambiar su rumbo y se especializó en prendas de vestir para niños. En aquel momento, en plena década de los setenta, nació la marca Mayoral. Sus primeras prendas fueron pantalones infantiles, pero la evolución natural del negocio empujó a Mayoral a crear conjuntos completos, para terminar diseñando colecciones más exclusivas y de tendencia. 

 

Actualmente, Mayoral está compuesto por más de una decena de sociedades dedicadas al diseño, fabricación, comercialización y distribución de moda infantil en más de 75 países, a través de una red de filiales en el exterior, agentes comerciales, tiendas monomarca y más de 10.000 clientes a nivel mundial.

 

 

Evolución 2016

 

Fichajes y nuevas aperturas alrededor del mundo han marcado el último año de Sociedad Textil Lonia, que afianza posiciones entre los mayores grupos de moda con centro de decisión en España. En el ejercicio 2016 (finalizado en febrero de dicho año), el grupo continuó reforzando su expansión internacional y puso en marcha en Malasia su undécima filial en el extranjero.

 

La compañía, que explota las marcas CH Carolina Herrera y Purificación García, cerró el ejercicio finalizado en febrero de 2016 con un resultado neto de 32,5 millones de euros, un 4,7% más que el ejercicio anterior.  

 

El aumento del beneficio de la compañía en el último ejercicio es el mayor de los últimos cuatro años. En 2012, coincidiendo con la crisis económica, la empresa comenzó a contraer su resultado neto, con un descenso del 2,9%, para volver a encogerlo un 16,8% al año siguiente. En 2014, el beneficio de Textil Lonia volvió a incrementarse, con un alza del 2,04%, coincidiendo con la entrada de Puig en el capital de la compañía. 

 

La empresa, controlada por la familia Domínguez, finalizó el ejercicio con una facturación de 332 millones de euros, un 8,2% más que en 2014, según consta en las cuentas depositadas por el grupo en el Registro Mercantil. El grueso de las ventas procedió de CH Carolina Herrera, que facturó 239,96 millones de euros en 2015, un 11,04% más que el año anterior. Purificación García, por su parte, incrementó sus ventas un 6,45%, hasta 93,4 millones de euros.

 

 

Sociedad Textil Lonia se ha consolidado en pocos años como uno de los mayores grupos del sector de la moda en España, superando incluyo a la compañía que está en su origen: Adolfo Domínguez. 

 

Sociedad Textil Lonia inició su desarrollo en 1997, después de que los hermanos Domínguez decidieran separar sus rumbos empresariales. Mientras Adolfo permaneció en la empresa familiar que todavía lidera actualmente, Jesús, Josefina y Francisco Javier dedicaron los recursos captados en la salida a bolsa de Adolfo Domínguez a la creación de una nueva compañía: Sociedad Textil Lonia. 

 

En agosto de 1998, Sociedad Textil Lonia lanzó su primera marca, Purificación García, con una colección completa para hombre y mujer y accesorios. Con Purificación García ya encaminada, la compañía comenzó el desarrollo de una segunda marca. En el año 2000 llegó a un acuerdo con Puig y Carolina Herrera para crear CH Carolina Herrera, concebida como una marca de lifestyle.  

 

En la primavera de 2001 CH Carolina Herrera abrió su primera tienda, con un plan inicial que pasaba por la apertura de 15 puntos de distribución en Europa entre 2001 y 2002. 

La sede de la compañía, que suma 2.500 empleados, se encuentra en Pereiro de Aguiar (Ourense) y cuenta con una superficie total de 45.300 metros cuadrados en los que se centralizan las tareas de diseño, producción y distribución. 

 

En 2014, Sociedad Textil Lonia remodeló su estructura accionarial. LVMH, socio histórico de la empresa gallega, decidió abandonar el capital de la compañía. La solución fue natural y el 25% copado hasta entonces por la empresa de Bernard Arnault fue tomado por Puig, propietario de Carolina Herrera y, por tanto, socio de Textil Lonia, en tanto que licenciatario de CH Carolina Herrera. El importe de la operación se situó en alrededor de 125 millones de euros.

   

 

Evolución 2016 

 

Camper, la segunda mayor compañía de calzado de España por detrás de Tempe (Inditex), reordenó su estrategia durante el año pasado con el foco puesto en su enseña principal. La empresa, que en los últimos años había impulsado sus cadenas Medwinds y Cartujano en el extranjero, dio un paso atrás con ambas. En el caso de Medwinds, Camper cerró su tienda en Londres, mientras que con Cartujano decidió bajar la persiana de su tienda de París, la primera que abrió de esta cadena.

 

Con su cadena principal, por su parte, el grupo decidió hacer borrón y cuenta nueva con el concepto de sus tiendas insignia y estrenar un nuevo concepto de CamperLab, que estrenó a principios de este año en Nueva York.

 

Según los últimos datos disponibles, Camper cerró 2013 con una cifra de negocio de 204,83 millones de euros y un beneficio neto de 5,33 millones de euros. A cierre del ejercicio, el grupo contaba con una plantilla de 1.192 trabajadores.

 

Origen y estructura

 

Camper inició su trayectoria en 1975 de la mano de Lorenzo Fluxà, miembro de una familia de zapateros de Mallorca que inició su trayectoria un siglo antes. En 1981, la empresa puso en marcha en Barcelona su primera tienda propia, en la que ya inició su apuesta por un interiorismo de vanguardia rompedor en el mundo de la zapatería.

 

Once años después, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, Camper inició su expansión internacional con la apertura de filiales en Londres, París y Milán. Hoy, la empresa opera con más de 400 tiendas en más de cuarenta países.

 

La empresa ha complementado su presencia en retail y el canal multimarca con otros negocios, como la cadena hotelera Casa Camper, que refuerza su apuesta por la construcción de un concepto de lifestyle a partir de valores como la informalidad o la comodidad.

 

La diversificación también ha llevado a Camper a lanzar la cadena de moda Medwinds, nacida como marca 100% online y que actualmente cuenta con una red formada por seis establecimientos propios, ubicados en el mercado español y Atenas.

 

Liderada actualmente por Miquel Fluxà, hijo de Lorenzo Fluxà, Camper no hace públicos sus resultados anuales. 

 

 

Evolución 2016

 

Análisis de nuevos mercados para seguir adelante con el crecimiento. Punt Roma, especializada en moda femenina de tallas grandes, acompaña la búsqueda del desarrollo geográfico con el tanteo de nuevos compañeros de viaje. La empresa lleva ya más de un año inmersa en la búsqueda de un socio.

 

Punt Roma se prepara para dar sus primeros pasos en Marruecos y Letonia, al tiempo que continúa reforzando su expansión en mercados ya consolidados como Latinoamérica y Oriente Medio.

 

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, en 2015, Géneros de Punto Victrix (matriz de la compañía) aumentó su cifra de negocio un 2%, hasta 153 millones de euros. El resultado bruto de explotación (ebitda) en 2015 fue de 4,9 millones de euros, un 24% inferior que el año anterior, cuando la compañía obtuvo un ebitda de 6,4 millones de euros. El beneficio neto del grupo se contrajo un 42% en 2015, hasta 2,3 millones, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil.  

 

Punt Roma opera en la actualidad con casi 450 tiendas en treinta países, de las cuales 215 están ubicadas en España, Portugal y Andorra. Pese a la presencia internacional de la cadena, España sigue copando el grueso del negocio. En 2015, la facturación en España de Géneros de Punto Victrix fue de 110 millones de euros, un 79,1% sobre el total de ventas del grupo.

 

Origen y estructura

 

Afianzada en un segmento de mercado que el grueso de las cadenas habían olvidado hasta ahora, Punt Roma, especializada en tallas grandes para mujeres adultas, sigue controlada por capital familiar y basa su desarrollo en conocimiento del aprovisionamiento y el control de la distribución. 

 

La historia de Punt Roma es igual de discreta que su fundador, Rodrigo García. El empresario se formó en los talleres textiles de Mataró. En 1976 puso en marca Géneros de Punto Victrix, la empresa matriz de lo que hoy es la cadena de ropa y complementos Punt Roma. 

 

Las primeras tiendas de Punt Roma se pusieron en marcha en 1997, cuando Rodrigo García contaba ya con una larga trayectoria en el sector textil. El empresario tiene dos hijos, Carlos y Montserrat, incorporados a la gestión, uno en el área de producto y la otra en operaciones.

 

El crecimiento geográfico de Punt Roma ha sido, hasta los últimos años, orgánico, combinando tiendas propias y franquicias. Punt Roma se hizo en 2014 con la red de veinte tiendas de la marca francesa Lewinger, en proceso de liquidación, para acelerar su crecimiento en Francia. La compañía transformó la red en tiendas propias.

 

  

Evolución 2016

 

Se avecinan cambios en Bimba y Lola. La compañía contempla abrir su capital para impulsar su crecimiento y ya ha comenzado a entablar conversaciones con varios bancos de inversión para dar entrada a un inversor.

 

Coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales, Bimba y Lola anunció su intención de trasladar su sede y planta logística para hacer frente a su crecimiento. Pese a que, en principio, la empresa dijo que mantendría sus oficinas en la provincia de Pontevedra, el grupo ha comenzado negociaciones incluso al otro lado de la frontera portuguesa, en Valença do Minho.

 

La compañía cerró 2016 con una facturación de 152,4 millones de euros, de los cuales el 26% los generó en el extranjero. La compañía registró crecimientos por encima del 60% en Francia y Reino Unido, elevó un 50% su facturación en Chile y Corea del Sur y la impulsó un 20% en Portugal, México y Singapur. En España, por su parte, la empresa creció un 31% y un 21% por superficie comparable.

 

El resultado neto de Bimba y Lola ascendió el año pasado a 16,4 millones de euros y su resultado bruto de explotación se situó en 21,6 millones de euros.

 

Origen y estructura

 

Bimba y Lola comenzó su andadura en 2005, cuando Jesús Domínguez decidió abandonar el día a día de la compañía familiar, Sociedad Textil Lonia, para emprender junto a sus hijas María y Uxía Domínguez un nuevo proyecto.

 

Con una inversión inicial de quince millones de euros, Bimba y Lola comenzó su desarrollo al año siguiente con una primera tienda en Bilbao, para más tarde apostar por Madrid y Barcelona. En sólo un año, la empresa alcanzó sesenta puntos de venta.

 

En 2009, con una trayectoria de sólo cuatro años, la compañía ya había tejido una red de cien tiendas en el mundo y contaba con presencia en mercados como Portugal, Francia u Oriente Medio. Más adelante llegó Reino Unido (donde en la actualidad cuenta con una red de distribución formada por cinco establecimientos) y Latinoamérica, un mercado en el que la compañía se ha desarrollado en los últimos años, con tiendas en México o Colombia, entre otros países.

 

En 2013, la empresa profesionalizó su gestión con la incorporación de Nicolás Corral como nuevo director general, un puesto de nueva creación. Pese a su rampante crecimiento, tanto las hermanas Domínguez como Corral mantienen un perfil bajo y la empresa es una de las más discretas de la moda española.

 

  

Evolución 2016

 

Cambio de patrón. Pronovias finalizó 2016 con la búsqueda de un socio para acompañar su crecimiento y a mediados de 2017 lo ha encontrado. Alberto Palatchi, presidente de la empresa de moda nupcial, ha cedido las riendas de la compañía, controlada ahora por el fondo BC Partners. La operación ha valorado a Pronovias en 550 millones de euros.

 

Según las últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, el resultado bruto de explotación (ebitda) de la sociedad Pronovias se situó en 27,19 millones de euros en el ejercicio 2015, frente a los 36,83 millones de euros de un año antes. Esta sociedad no recoge el cien por cien del negocio de la empresa y fuentes de banca de inversión sostienen que el ebitda del ejercicio 2016 y la previsión para 2017 ronda los 50 millones de euros.

 

Pronovias finalizó el ejercicio 2015 con una cifra de negocio de 150 millones de euros, en línea con las ventas del año anterior, y registró un beneficio neto de 56,77 millones de euros, frente a los 59,77 millones de euros de 2014.

 

Con apertura de macrotiendas en Europa a lo largo del último ejercicio, la nueva estrategia de Pronovias se centrará en impulsar significativamente su desarrollo en Estados Unidos y “liderar la integración del fragmentado mercado de vestidos de novias”.

 

Origen y estructura

 

Pronovias nació en 1922 con el nombre de El Suizo, una tienda de encajes, bordados y tejidos de seda situada en Barcelona. En 1964 se incorporó al grupo Alberto Palatchi Ribera, hijo del fundador, que apostó por la creación de un modelo de moda nupcial prêt-à-porter. 

 

En 1977, Pronovias inició su internacionalización en Holanda, y en los años noventa se introdujo en los mercados norteamericano y asiático, construyendo uno de los mayores grupos del mundo de moda nupcial. La expansión internacional con tiendas propias llegó en 2002 a Francia, con la apertura de un flasghip store en París, y siguió en ciudades como Londres, Nueva York, Dubái, México, Milán, Tokio, Roma, Bruselas o Berlín. 

 

Pronovias, que cuenta con más de 850 trabajadores, tiene su sede en el municipio barcelonés de El Prat de Llobregat, en unas instalaciones que suman 55.000 metros cuadrados de superficie en tres edificios. La actividad logística del grupo se complementa con otros tres hubs internacionales, situados en Hong Kong, Brasil y Estados Unidos.  

 

La compañía española es uno de los mayores grupos de moda nupcial del mundo, pese a que su tamaño dista mucho de la principal empresa del sector, la estadounidense David’s Bridal.

 

 

 

Evolución 2016

 

Sin prisa pero sin pausa, Liwe Española sigue adelante con su desarrollo. Sin llevar a cabo una expansión geográfica acelerada ni el lanzamiento de nuevos conceptos, la matriz de la cadena de moda joven Inside se abre por primera vez al desarrollo con franquicias para acelerar su desarrollo y lograr un crecimiento del 7% en 2017.

 

Liwe Española concluyó 2016 con un resultado neto de 5,09 millones de euros, un 16,16% menos que el año anterior. En cambio, la facturación de la empresa se mantuvo el alza, con un incremento del 4,94%, hasta 147,45 millones de euros. La caída de las ganancias del grupo estuvo motivada por el aumento de prácticamente todos los gastos, desde los de personal, hasta los de explotación, pasando por el deterioro del inmobiliario.

 

A cierre de 2016, Inside operaba con 361 tiendas, de las cuales 308 están ubicadas en España y 21 en Portugal y 32 en Italia. Además, la empresa opera también con 46 corners en los grandes almacenes El Corte Inglés y diez en Coin, en el mercado italiano.

Origen y estructura

 

De la confección a la subcontratación, del multimarca al retail y de España a todo el mundo. Liwe Española es una denominación prácticamente desconocida para los consumidores, que sin embargo visitan las tiendas de la cadena Inside, especializada en moda joven a precios asequibles. Con sede central en Murcia, Liwe Española puede presumir de haber llevado a cabo una reconversión total de su negocio, que le está llevando a dar el salto más allá del mercado español.  

 

Los hermanos José y Ángel Pardo Cano comenzaron su andadura vendiendo delantales en los mercadillos de la huerta murciana. A finales de los sesenta, los hermanos Pardo pusieron en marcha la sociedad Josepal: compraron un solar de 2.500 metros cuadrados en el municipio murciano de Puente Tocinos y construyeron su primera fábrica, donde se realizaban las labores de corte, confección y acabado de pantalones de vestir. En 1973, Josepal se convirtió en Confecciones Liwe e inauguró una nueva planta de producción de 17.000 metros cuadrados. 

 

La actual Liwe Española, que en 1989 se convirtió en la primera empresa murciana en dar el salto a la bolsa, comenzó su trayectoria especializada en la producción de pantalones mediante la marca Liwe. Con campañas de televisión y el fichaje de ejecutivos de las principales marcas del mundo
de denim, Liwe comenzó a crecer con marcas como Pepe Pardo, Grin’s (vaqueros), Canallas (niño), Sólido o Unifor. La compañía llegó a contar con más de 800 empleados. Sin embargo, en los ochenta la empresa se reestructuró y eliminó su estructura fabril en España. 

 

Los noventa traerían para la empresa un momento complicado del cual ha salido su modelo de negocio actual. Pepe Jeans presentó una demanda de nulidad de marca contra Liwe por su marca Pepe Pardo, tras un largo periodo de enfrentamiento en los juzgados. Liwe comenzó así a planificar el lanzamiento de su red de distribución propia. En 2005, la empresa registró la marca Inside, con la que abandonó el canal multimarca y comenzó el desarrollo de una cadena de tiendas dirigida al público joven con moda a precios asequibles.

 

    

Evolución 2016

 

Origen y estructura

 

Merkal ha sido una de las puntas de lanza del calzado low cost en el mercado español. Detrás de la fundación cadena se encuentra la familia Bilbao Salaverría, cuya trayectoria en el sector se remonta a 1946. Los Bilbao Salaverría fueron los responsables del lanzamiento de las botas katiuskas de colores en la década de los ochenta y de la expansión de las zapatillas Victoria.

 

Además, la familia desarrolló las cadenas de ámbito local Zapatodos y Gett, pilotó el desarrollo de Merkal y, en 1991, lanzó Fosco, con un posicionamiento más alto. En 2009, los Bilbao vendieron ambos negocios al grupo galo Vivarte, propietario también de Kokaï y Naf Naf. La familia dio incluso el salto al textil con Hakei, una cadena que los Bilbao pusieron en marcha dos años después de desprenderse de Fosco y Merkal y que, inicialmente, también estaba dedicada a calzado y complementos de piel.

 

Ya en manos de Vivarte, Merkal se expandió en el mercado español a través de la apertura de establecimientos en los parques comerciales que fueron abriéndose en las afueras de las principales ciudades del país durante los años de bonanza económica. Hasta la llegada de gigantes globales como Deichmann o la irrupción de operadores como Marypaz y Tino González, Merkal fue el abanderado del low cost en el calzado en España.

 

En 2014, el grupo reorganizó sus marcas en el mercado español y Merkal absorbió a Fosco, que desde 2012 también arrastraba una fuerte reorganización interna por los malos resultados. En el momento de aquella fusión, Fosco contaba con 27 establecimientos en el país, que Merkal ha ido transformando e incorporando a su cadena.

 

En 2015, el grupo dio un giro a su estrategia de distribución para concentrar las nuevas aperturas en centros urbanos y centros comerciales, con locales más pequeños y con una decoración más cuidada.

 

Vivarte puso a la venta Merkal el pasado septiembre en el marco de una estrategia de desinversiones y redimensión del grupo para contener sus pérdidas y retomar la senda de crecimiento. 

 

La compañía, una de las más saneadas del grupo, tiene dos sedes, en Oiartzun (Guipúzcoa) y Barcelona, y está pilotada por Jon Dorronsoro.

 

 

  

Evolución 2016

 

Marypaz sienta las bases de su nuevo crecimiento. Tras entrar en concurso de acreedores en 2016, la empresa ha dedicado el último ejercicio a reorganizar su estructura después de ser adquirida por el fondo Black Toro Capital y levantar el concurso.

 

En marzo de 2016, la compañía de distribución de calzado presentó concurso de acreedores y en septiembre fue rescatada de los juzgados por Black Toro, que inyectó treinta millones de euros en la compañía y se hizo con una posición mayoritaria en su capital.

 

Indushoes, sociedad que controla a la cadena de calzado, finalizó el ejercicio 2015 con una facturación de 110 millones de euros. La compañía finalizó 2016 con unas ventas similares. El grupo sevillano ha trazado nueva hoja de ruta que le llevará a alcanzar una facturación 300 millones de euros y una red de distribución de más de medio millar de tiendas en los próximos cinco años, pero previamente ha encogido su tamaño, pasando de 328  a 225 tiendas.

 

Origen y estructura

 

Marypaz inició su andadura en Sevilla en 1972 de la mano de Ángel Aguaded, padre de los actuales directivos de la compañía. Con la segunda generación ya al frente, la empresa viró su negocio hacia la distribución para alcanzar el tamaño que posee actualmente. Hoy en día, la compañía está presidida por Juan Aguaded.  

 

La cadena está especializada en calzado de bajo precio para mujeres. El retail ha sido su principal arma, haciéndose fuerte en un segmento en el que el canal multimarca todavía tiene un peso importante. En los últimos años, la compañía ha empezado a desarrollar su negocio exterior, introduciéndose en mercados latinoamericanos y de Oriente Medio.  

 

Marypaz alcanzó su mayor cota de crecimiento en 2013, cuando alcanzó por primera vez los 140 millones de euros en ventas. Ante la fuerte evolución que había tenido hasta entonces, la compañía se marcó el objetivo de superar la barrera de los 800 establecimientos en 2017. La empresa, que produce el 70% de su oferta en Asia, ha frenado en los dos últimos años la expansión de su negocio.  

 

En 2014, la empresa alcanzó una cifra de negocio de 121,12 millones de euros, lo que supuso un descenso del 13% respecto a los cerca de 140 millones de euros del ejercicio anterior. Con ocho millones de pares de zapatos distribuidos en 2014, una red de cerca de 400 establecimientos y una plantilla de 1.250 trabajadores, Marypaz solicitó en 2016 preconcurso de acreedores en los juzgados de lo Mercantil de Sevilla tras acumular una deuda de treinta millones de euros.

 

  

Evolución 2016

 

El de 2016 ha sido uno de los ejercicios más agitados en la historia de Adolfo Domínguez. En plena deriva de sus ventas y beneficio, en julio de 2016, la compañía gallega despidió a su consejero delegado, Estanislao Carpio, y, con él, a los ejecutivos que conformaban su equipo de confianza. Este fue el detonante de meses convulsos con el anuncio de un nuevo fichaje (Costas Antimissaris) que nunca se produjo y la creación de un nuevo consejo de administración que terminó deshaciéndose.

 

La compañía, que por primera vez decidió reunir a la prensa en su sede central de Ourense para presentar sus resultados, cerró 2016 con pérdidas de 22,89 millones de euros, frente a las ganancias de 7,66 millones de euros registrados el año anterior. Las ventas de la compañía mejoraron un 4,35% respecto a 2015, hasta 110,3 millones de euros. La cifra de negocio en tiendas comparables se incrementó un 4,9%, impulsada sobre todo por el crecimiento del segundo semestre, que fue del 10,9%. 

 

“En tiempos de turbulencias hacen falta marineros que conozcan bien el barco”, dijo Adolfo Domínguez en la presentación de resultados. En este sentido,  la empresa ha creado un comité de dirección con personas de confianza del directivo: Modesto Luquiños, Dora Casal, Elena González, Rosa María Vega, Ana Belén Hermida, Antonio Puente, Vicente Bañobre y José Manuel Martínez. Del mismo modo, el consejo de administración ha perdido a dos de sus históricos: José Luis Nueno y José María García Planas.

 

Origen y estructura

 

Adolfo Domínguez inició su trayectoria en 1976 con la apertura de una tienda en Ourense, inicialmente especializada en el público masculino. La marca del diseñador gallego ganó popularidad a partir de 1984, con el lanzamiento del slogan “la arruga es bella”, que catapultó a la empresa. 

 

A principios de los años noventa, la compañía gallega suscribió su primera alianza con el grupo catalán Puig, que puso en marcha la primera fragancia de Adolfo Domínguez. De hecho, Adolfo Domínguez fue el primer diseñador en España en comercializar un perfume con su nombre. 

 

En 1992 la compañía inició su expansión internacional y a lo largo de la década abrió tiendas en países como Bélgica, México, Gran Bretaña, Japón o Argentina. Actualmente, el grupo cuenta con una red de distribución que combina las tiendas propias con las franquicias y los corners en grandes almacenes. En total, el grupo suma 531 establecimientos.

 

Adolfo Domínguez es una de las pocas compañías de moda que actualmente cotizan en bolsa. El 18 de marzo de 1997 el grupo saltó al parqué, convirtiéndose en la primera cotizada del sector. Cuatro años después, Grupo Cortefiel lanzó una oferta por la marca, que rechazaron de plano todos los accionistas de referencia del grupo: el propio diseñador y varias entidades financieras presentes en el capital del grupo. 

 

La empresa inició la diversificación de su oferta en el año 2000 con el lanzamiento de la línea U, cuyo objetivo fue rejuvenecer a su público objetivo, y en 2004 lanzó su colección infantil AD Kids. 

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