Un plan nacional: la propuesta de los diseñadores para que la moda supere el 3% del PIB

 

 

Unir la cadena para generar valor. El diseño español pone sobre la mesa la necesidad de establecer un pacto sectorial nacional, que englobe a los diferentes actores, como plataforma sobre la que apuntalar las marcas. Esta fue una de las conclusiones del cuarto encuentro del ciclo Ten years, Ten topics, organizado ayer por Modaes.es para analizar, junto a expertos, empresarios y directivos, la situación y las perspectivas de diez aspectos clave del negocio de la moda.

 

En el encuentro de ayer, que contó con el patrocinio de IED Barcelona, una decena de empresarios, ejecutivos y diseñadores de empresas como Tendam, Ecoalf, García Madrid, Ifema, Roberto Verino, Reliquiae o Oteyza debatieron sobre el futuro de la industria creativa en España y cómo sus marcas pueden generar valor.

 

El evento se enmarcó en esta ocasión en la presentación de la tercera edición del informe El diseño de moda español, en cifras, impulsado por la Asociación Creadores de Moda de España (Acme) y realizado por Modaes.es con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio de IED Barcelona.

 

 

“Nuestro problema fundamental es que no tenemos una visión global del sector, articulada, en la que encajen las diferentes piezas”, aseguró Héctor Jareño

 

 

Héctor Jareño, fundador de Reliquiae, afirmó con contundencia que si se quiere atraer valor, es necesario generar valor. El empresario hizo hincapié en cómo Portugal está afianzando un plan estratégico a diez años vista para dar un paso más allá de la industria. “Me parece inaudito que Ubrique fabrique bolsos para todas las marcas de lujo del mundo y no haya sido capaz de parir una marca de lujo de bolsos de Ubrique que tenga identidad como tal”, señala Jareño.

 

El empresario sostiene que es preciso generar marca España para facilitar a las marcas del país posicionarse mejor en el exterior. En esta misma línea, Charo Izquierdo, directora de ferias y eventos de moda de Ifema, aseguró que extender el modelo de producir para terceros no es válido porque situaría al sector en el mismo punto de la venta de vino a granel. Sin embargo, la directiva apuntó la necesidad de coordinar una estrategia como país e involucrar en ello al Estado.

 

“Hay que trabajar como lobby para que el Estado español considere la moda como algo estratégico, porque genera el 2,9% del Producto Interior Bruto”, defendió Izquierdo. Según Jareño, el sector podría incluso llegar a barrer el listón del 3% con una estrategia de colaboración. “Nuestro problema fundamental es que no tenemos una visión global del sector, articulada, en la que encajen las diferentes piezas, segmentos y subsectores: los fabricantes, las marcas”, apunta.

 

 

“Tenemos un buen producto, una buena marca, pero nos vendría bien el concepto marca España”, según Dora Casal

 

 

Por su parte, el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (Acme), Modesto Lomba, al frente también de Devota y Lomba, añadió que una estrategia de sector sería importante, con el Estado y basada en los valores de un estilo de vida y poniendo en valor a los creadores.

 

“Ahora, la marca más importante de moda de España es Zara y esto, si bien a corto plazo está muy bien, a largo plazo puede ser un error y hay que darle la vuelta desde las estrategias individuales para dar una marca de país que nos identifiquen y nos diferencien”, afirmó.

 

Pedro Trólez, presidente de Perfumes y Diseño, subraya que las marcas requieren inversión y que, en España, “la inversión en moda brilla por su ausencia”. Según Trólez, Portugal puede avanzar por su músculo industrial, pero lo continúa teniendo difícil para crear marca. Manuel García, de García Madrid, hizo hincapié en que han trasladado casi la totalidad de su producción en el mercado portugués porque no encontraron en España el taller adecuado y además se toparon con situaciones de poca profesionalidad.

 

 

“Hoy sería un error repetir el modelo del ‘made in Italy’ o el ‘made in France’, porque la competencia es global”, sostuvo Alessandro Manetti

 

 

Dora Casal, directora adjunta de Roberto Verino, señaló que poner una marca en valor tiene que ver con las experiencias diferenciales y una de ellas podría ser España. “Tenemos un buen producto, una buena marca, pero nos hace falta para acabar de posicionar y nos vendría bien el concepto marca España”, aseguró la directiva. Paul García de Oteyza, fundador de Oteyza, también es de la opinión de mantener parte de la cadena de producción en España para generar valor. Federico Sainz Robles, fundador de Sepiia, ha hecho de ello un elemento estratégico.

 

“La industria productiva no es muy grande, pero sí está muy tecnificada, porque los proveedores que han quedado son los que se han tecnificado, y hay centros de investigación que están haciendo cosas interesantes”, explicó Sainz Robles, quien apuntó también el estrecho vínculo de la producción local con la proximidad.

 

Sin embargo, Ignacio Sierra, director corporativo de Tendam, aseguró que la estrategia para posicionarse en el extranjero no pasa tanto por el origen sino por demostrar que las empresas que hay detrás actúan con seriedad y profesionalidad. “Hemos conseguido llevar a Pedro del Hierro a cuarenta países porque hemos ido construyendo nuestro posicionamiento partiendo de un mercado medio, con Springfield, e ir subiéndolo con otras marcas para llegar al segmento premium”, aseguró el diretivo.

 

 

“Hoy sería un error repetir el modelo del made in Italy o el made in France, porque la competencia es global", aseguró Alessandro Manetti

 

 

“Hoy Pedro del Hierro puede estar en cuarenta países porque antes fuimos con Springfield”, subrayó el directivo para explicar que han tenido esta puerta abierta en el extranjero, no por ser españoles, sino por haber demostrado su capacidad de trabajo. De la misma opinión fue Alessandro Manetti, consejero delegado del Istituto Europeo di Design. Según Manetti, “hoy sería un error repetir el modelo del made in Italy o el made in France, porque la competencia es global y se realiza desde otros elementos y canales de producción, y creo que la lucha está en la marca”.

 

Según el directivo, los más de 4.000 estudiantes de los centros que IED tiene en Madrid y Barcelona no buscan una marca de país, sino una marca que genere un valor diferencial y emocional. Manetti defiende que hay otros elementos por explotar aún, como el estilo de vida, que la gastronomía sí ha sabido sacar provecho, o el deporte.

 

Por otro lado, sobre la mesa de debate también surgieron otras dos cuestiones clave para el futuro de las empresas de diseño: la internacionalización y la digitalización. Respecto a esta última, los participantes coincidieron en que Internet está siendo también para su segmento un disruptivo, sobre todo con la entrada de los influencers como nuevos actores en el negocio de las marcas personales.

 

En este sentido, Roberto Torretta indicó que las ventas por royalties habían disminuido en el ejercicio de 2017, una realidad que el también diseñador y empresario Juanjo Oliva justificó por la entrada de instagramers, conocedores de las redes sociales, que estaban empezando a restarles fuerza en esta área de negocio. “Hasta ahora, el diseñador era un peso pesado en las licencias, pero desde la aparición de las redes sociales somos más a repartir”, apuntó Oliva.

 

Los participantes concluyeron que la Red continuaba siendo una de sus asignaturas pendientes y que tenían aún mucho recorrido en este canal. Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, señaló que, en la actualidad, su empresa genera el 7,2% de su negocio online y sus planes pasan por elevar este porcentaje hasta el 12% en 2021.