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18 Dic 201709:46

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Alessandro Varisco (Twin-Set): “En España hay buenos creadores, pero les falta orientación al mercado”

Varisco, ex directivo de Moschino, pilota desde 2015 Twin-Set, controlada por el fondo Carlyle.

22 May 2017 — 04:47
Iria P. Gestal
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Alessandro Varisco (Twin-Set): “En España hay buenos creadores, pero les falta orientación al mercado”

 

Alesssandro Varisco ha conocido, en sólo una década, todas las caras de la moda italiana. Su primer cargo de responsabilidad en el sector llegó de la mano de la histórica Gianfranco Ferré, donde fue director comercial y de márketing durante cinco años. En 2008, se incorporó a Roberta di Camerino, una compañía familiar con sede en Venecia, y en 2009 dio el salto a Moschino como consejero delegado durante seis años. Desde 2015, Varisco pilota Twin-Set, una de las protagonistas de la nueva oleada de compañías italianas de moda premium, controlada desde 2012 por el fondo Carlyle. Formado en la Università Catolicca del Sacro Cuore, donde estudiaron también Nicola Trussardi o Michele Norsa, además de varios presidentes y primeros ministros italianos, Varisco defiende que esta nueva generación de la moda italiana nace, en parte, por una cuestión de suerte. “Teníamos la industria, pero también la credibilidad creativa que nos dieron genios como Armani, Versace o Ferré”.

 

 

 

Pregunta: Desde la crisis, la moda ha tendido a polarizarse entre lujo y distribución. ¿Qué ha ocurrido con el segmento premium? 

Respuesta: En 2007 y 2008, el mercado pasó de ser una pirámide a ser una especie de modelo asimétrico, como un decantador. Los ricos se volvieron más ricos, los pobres, más pobres, y la clase media sufrió mucho. Las primeros en sufrir la crisis fueron las segundas líneas, que ahora están completamente muertas, excepto en el caso de las compañías que tienen varias casi desde sus inicios, como Armani. Esto ocurrió precisamente porque la clase media prefería comprar o la línea principal o fast fashion: H&M, Gap, Zara, Uniqlo…

 

P.: ¿Qué ocurre entonces con el lujo accesible?

R.: El lujo significa exclusividad, único… El fast fashion significa comprar algo con un precio muy accesible, pero un producto menos diferenciado. En este sentido, las marcas premium permiten tener esa idea del lujo, pero a un precio accesible. Es el caso de Bimba y Lola, Sandro, Maje, Twin-Set… Pero no es lujo accesible, eso es un oxímoron. Es algo alternativo al lujo y al fast fashion.

 

P.: ¿Por qué, si el mercado se polariza, han nacido tantas marcas de este tipo en los últimos años?

R.: Ahora, los consumidores prefieren dedicar parte del presupuesto que antes dedicaban en moda a otras cosas, como viajes o gadgets, pero no quieren renunciar a comprar algo único, con una historia. Este es el cambio. Pero, en ese decantador, la parte superior del valle no estaba cubierta hasta ahora, y es la que ahora están tratando de cubrir las marcas premium.

 

 

 

 

 

P.: Otra de las grandes transformaciones de los últimos años es la de la distribución y la crisis del canal multimarca. Estas marcas nuevas, sin embargo, continúan apostando por ese canal…

R.: El multimarca está sufriendo mucho. La tarta global del sector decrece y la competencia es muy dura.  Los multimarca visionarios, en los que la tienda es un mundo donde puedes encontrar algo más que el mismo producto que en un monomarca y que son muy buenos escogiendo las piezas correctas para sus clientes, tienen una larga vida. Los que no… Con el online, los centros comerciales y el avance del monomarca, es imposible que sobrevivan. O eres los suficientemente fuerte como para captar nuevos consumidores o estás muerto.

 

 

P.: ¿Qué peso tiene el multimarca en Twin-Set?

R.: Alrededor de un 55%. Y esto a veces es un problema, porque no puedes controlar los precios. Estamos en un periodo en el que todo está cambiando, todo se está moviendo y queremos impulsar más el retail, pero con moderación, porque el precio de abrir una tienda es muy alto.

 

P.: ¿Qué papel tiene el canal online en este nuevo escenario?

R.: El online es una enorme oportunidad. Ahora, para comprar algo que ya conoces, lo más probable es que la forma más fácil de hacerlo sea a través de la Red. Es por eso que pienso que el futuro de las tiendas pasará por establecimientos más pequeños y con nuevos usos. Me imagino una especie de hubs, donde los clientes no sólo pueden venir y ver tu ADN, sino que funcione como punto logístico para el click and collectclick and reserve o las entregas a domicilio. La web se está convirtiendo en una pata muy fuerte del retail, pero solo si eres capaz de invertir y tener una compañía que sea completamente omnicanal y digital. Y eso no consiste sólo en tener un departamento de IT, sino en ser una compañía digital. 

 

 

 

 

 

 

P.: Twin-Set nació en uno de los polos industriales de Italia, Carpi. ¿Por qué en Italia se ha dado esa relación entre industria y diseño y en España no?

R.: En Italia tuvimos suerte, porque tenemos algo llamado el distrito, donde hay todo este know how que nos lo puso, por decirlo así, más fácil. Para especializarte en un producto o una categoría necesitas gente y, si no tienes las competencias en casa, traerlas de fuera es muy caro cuando estás empezando. Dicho esto, en España también hacen productos que, en mi opinión, son definitivamente mejores que los italianos.

 

P.: Pero en España también teníamos una industria, ¿por qué no se produjo ese salto?

R.: Es cultural. En mi opinión se debe al hecho de que, en Italia, tenemos Milán, que es la capital de la moda, tenemos Versace, Armani, Ferré… Muchos genios que nos han dado credibilidad y el ADN creativo, es una especie de escuela. Lo mismo ocurre en Francia, en Amberes, en Reino Unido. En España, en mi opinión, hay muy buenos creadores, pero ninguno con una idea global fuerte u orientada al mercado.

 

P.: En sentido contrario, ¿qué cree que pueden aprender los italianos de los españoles?

R.: El fast fashion, tenemos mucho que aprender. Ustedes tienen al maestro. Una logística fuerte, las operaciones… Dicho esto, creo que en 2017 no deberíamos estar hablando de España o Italia. Me gusta pensar en el Mediterráneo como un todo. Si, en el futuro, somos capaces de unirnos, seremos más Fuertes.

 

 

 

 

 

P.: Twin-Set forma parte de una nueva oleada de empresas italianas de moda como Liu Jo, Patrizia Pepe o Pinko. ¿Cuáles son los ingredientes de esta nueva generación?

R.: En primer lugar, la posibilidad de entender que había una necesidad en el mercado y que el mundo estaba cambiando. Así que, antes de nada, instinto. En segundo lugar, estamos todos en la misma área, así que tuvimos suerte porque el distrito fue una especie de impulso para cubrir toda esta área del mercado, porque tiene competencias no sólo en punto, sino también en hacer las cosas de una manera ágil.

 

P.: ¿El hecho de que Zara y Mango son españoles ha hecho que los consumidores españoles sean más sensibles al precio?

R.: Puede ser, pero en Italia también lo son. Es la crisis lo que ha hecho al consumidor más sensible. Pero, gracias a Zara y Mango, España y los españoles están más interesados en la moda y prestan más atención al detalle y a la tendencia. Antes, la moda era algo mucho más doméstico. Ahora no hay diferencia entre el consumidor español, el francés o el italiano.

 

P.: ¿El made in Italy continúa siendo un valor añadido?

R.: Sin duda, y de hecho nosotros acabamos de invertir en una nueva planta de producción de punto. Pero debido al hecho de que, en nuestro sector, el precio es muy importante, no puedes producir todo en Italia.

 

 

 

 

 

P.: Twin-Set está controlada por el fondo Carlyle. ¿Cómo ha cambiado esto la compañía?

R.: Cuando eres un emprendedor, todo lo que conoces es tu sector. Pero un fondo conoce tu sector y otros, y otras compañías de tu mismo sector. Y yo creo mucho en la contaminación. Es una gran oportunidad, porque además no necesitas presionar mucho para cambiar algo, están muy abiertos. La diferencia es que, si ellos ven que algo es realmente un valor añadido, simplemente te dan el dinero. El emprendedor es diferente, porque si él o ella no están muy convencidos, ya se lo puedes explicar de mil maneras que no te darán el dinero.

 

 

P.: ¿Siente la presión?

R.: ¡Y tanto! Porque cada mes tengo que dar resultados y ellos no dan nada gratis. Pero si lo tengo que poner en una balanza, el apoyo que me dan es mayor que la presión.

 

P.: Hay un momento en el que el fundador tiene que dar un paso atrás?

R.: Depende de la familia, el tamaño… Pero la moda es uno de los sectores más vinculados al contexto cultural y social. Si el fundador es capaz de reinventarse y de entender el signo de los tiempos, entonces no hay problema. Si cree que todo debe hacerse igual que en el pasado, ya puede tener veinte años que en el fondo es como si tuviera cien.

 

P.: Coach ha adquirido Kate Spade…

R.: Sí, ¡fantástico!

 

P.: ¿Supone el primer paso para un nuevo conglomerado como LVMH?

R.: Puede ser, por ahora es muy pronto. El lujo está creciendo mucho, pero cuando llegue al punto de saturación tendrá que fijarse en estas marcas. Es una oportunidad, porque en el sector premium todo es más rápido, así que es una gran oportunidad para LVMH también, porque hay muchas cosas que podría aprender de estas compañías. 

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